Монтсеррат в чём-то самое обычное карибское государство: 5000 жителей, 102 квадратных километра, самоуправляемая британская заморская территория.
На Монтсеррат можно попасть только через Антигуа (самолётом, паромом) и Сен-Мартен (самолётом).
Между карибскими островами летают на высоте 300 метров, и верхний край облачности скребёт крыло. При подлёте к Монтсеррату погода почему-то ухудшается, но фотографировать можно, и остров целиком попадает в кадр.
Аэропорт John A. Osborne (MNI) открыли в 2005 году. Много ровного места на гористом острове не нашлось: полоса получилась длиной всего 600 метров, так что ничего крупнее DHC-6-300 сюда не сядет (зато под полосой, на этом кадре на дальнем плане, есть автомобильный тоннель!). И то хлеб: предыдущий аэропорт в 1997 году разрушил вулкан, и 8 лет остров был "страной без аэропорта".
Вокруг крохотного аэропорта уютно бродят козы.
http://img.travel.ru/images2/2011/01/object186477/5.jpgМонтсеррат, хоть и маленькая, но все-таки страна, так что любой рейс тут международный: с таможней и пограничниками. Есть на острове и своя собственная авиакомпания Fly Montserrat. В здании аэропорта имеется бесплатный Wi-Fi и можно зачекиниться!
ВПП расположена на вершине срытого холма, так что перед ней с обоих сторон обрывы.
У Монтсеррата обрывистые неприступные берега, но кое-где есть коричнево-серые песчаные пляжи.
Тут типичные карибские закаты.
Туристы живут на виллах разного размера с окнами без стёкол - на них москитная сетка и металлические или деревянные жалюзи, которые надо закрывать, когда по острову ударяет карибский ураган.
С тех пор как вулкан разрушил город, весь остров - сплошная деревня.
Как на Антигуа и Барбуде, монтсерратские мужики носят на голове колготки.
DVD-прокаты до сих пор востребованы (почему некий актёр Tyler Perry удостоился отдельного раздела?!).
Коровки ходят по единственной, как водится, главной дороге.
Много времени местные жители проводят в идиллического вида барах с фантастическими видами на горы.
http://img.travel.ru/images2/2011/01/ob ... 477/19.jpgТам они глушат пиво Carib и ром...
... и жарят барбекю.
Едят странные корнеплоды...
... и принимают Advil.
Но если карибский мужчина может ничего не делать - он ничего не делает.
На обычном карибском острове, превратившемся от времени и эрозии в плоскую череду пологих песчаных пляжей с пальмами и белым песком, об этом мало думаешь, но Малые Антильские острова, от Британских Виргинских островов (BVI) до побережья Венесуэлы - вулканического происхождения (тектонические процессы тут связаны со столкновением двух плит - карибской и североамериканской), и многие из вулканов - активные.
На Монтсеррате постоянно попадается на глаза вулканический пепел, который из укромных углов даже циклоны не успевают смыть между извержениями. Это снято в ноябре, а последнее извержение было в феврале.
Говорят, в момент извержения Монтсеррат выглядит как деревня, засыпанная снегом, только "снег" сероватый.
До поездки на Монтсеррат я был уверен, что вулканы убивают если не лавой, то землетрясениями. Но при близком знакомстве с Монтсерратом, вулканом Суфриер-Хиллз и разрушенным Плимутом приходится выучить про пирокластические потоки. Магма тут недостаточно горяча, чтобы дойти до поверхности жидкой и разлиться лавой, поэтому остывающая магма закупоривает жерло, образуя что-то типа пробки от шампанского. Пока извержение продолжается, закупоренный купол снизу подпирает лава, купол растет, и рано или поздно происходит взрыв, верхушка вулкана взлетает на воздух и обрушивается вниз, образуя пирокластический поток - смесь вулканического газа, перегретого пара, пепла и застывшей лавы (от камней размером с 5-этажный дом до обычного песка). Раскалённый до 500°С поток несётся вниз со скоростью 100 км/ч, уничтожая, разумеется, всё. Везувий, разрушивший Помпеи, и Эйяфьятлаекюдль, заставивший замереть европейское воздушное пространство, извергались таким же способом. Последний раз Суфриер-Хиллз бушевал в феврале 2010 года. Видно, как валуны из остывающей магмы катятся вниз по склонам вулкана. Днём лава выглядит чёрной. Но ясной ночью, если облака не закрывают верхушку вулкана и облако серных оксидов сдувает ветер, заметно, что извергающиеся камни всё равно очень горячие.
Раньше у подножия вулкана имелся вполне себе карибский блистательный Плимут. Суфриер-Хиллз спал 400 лет и вдруг проснулся 15 лет назад, в 1995 году, чтобы полностью изменить жизнь острова, уничтожив его столицу и единственный город (сейчас на острове нет вообще ни одного города или посёлка, напоминающего город, - сплошная "одноэтажная Америка"). Население уменьшилось с 13000 человек до 5000 (смертей почти не было, люди покинули остров при эвакуации или сами, но многие не вернулись: жильё было уничтожено, а экономика, ориентированная на туристов, пришла в упадок).
А это Плимут в наши дни. Суфриер-Хиллз, закрытый испарениями, на заднем плане. Люди бросили город в 1997 году, уже после целой серии извержений.
Сколько-то лет назад ещё можно было попасть по земле в Плимут, и посещение разрушенного города стало ритуалом для местных (для которых потеря столицы, бо́льшей части недвижимости страны и почти всего туристического бизнеса - национальная трагедия) и аттракционом для туристов. В наши дни всё ужесточили, и осмотр Плимута с лодки или вертолёта - единственная оставшаяся легальная возможность. На катере можно подходить довольно близко, но останавливаться нельзя.
Посещения закрыты из-за опасности пирокластических потоков: если уж извержение началось, то при скорости потока 100 км/ч сбежать от него не получится. В 1997 году так погибло 19 человек.
Чтобы никто не нарушал этого правила, берега патрулирует полиция. Кстати, полиция, как и везде в постбританском мире, "в шашечку".
С тех пор вулкан с перерывами извергается, но люди как-то научились жить рядом с ним. На острове есть вулканическая обсерватория Montserrat Volcano Observatory (MVO), которая постоянно измеряет активность вулкана, и сложная система гражданской обороны. Монтсеррат разделён на зоны, промаркированные буквами (A, B, ...) с разным статусом, обсерватория на основании наблюдений назначает "уровень опасности" от 1 до 5 (сейчас "уровень опасности" - 3). В зависимости от "уровня опасности" в разных зонах разрешена или запрещена какая-то деятельность: где-то можно жить и делать что угодно, опасаясь только падения пепла с неба и карибских циклонов; где-то можно жить тем, кто уже живёт, но быть готовым к эвакуации; где-то нельзя находиться вообще никому, кроме специалистов. В каждом доме есть обычно молчащий радиоприёмник на батарейках, по которому в любой момент могут передать оповещение об эвакуации - в каком-то смысле аналог нашей радиоточки (у которой главное назначение, как мы знаем, это оповещения ГО и при ЧС). Бо́льшая часть острова (зона V) вне зависимости от уровня опасности закрыта для нормальной человеческой жизни всегда.
Вот это MVO. Труба справа направлена точно на купол вулкана, наверняка же какой-то важный научный прибор.
Раз в месяц учёные нанимают вертолёт компании Caribbean Helicopters в Антигуа и изучают вулкан c воздуха. Обычно его вершину не видно: она закрыта облаком оксидов серы, но сейчас, из-за плохой погоды, она накрыта и обычным дождевым облаком тоже.
Вот он, злодей - "Суфриер-Хиллз, наши дни".
Что же видно исследователям с вертолета? Учёные видят центр Плимута: слева прошёл пирокластический поток, а справа город просто засыпало пеплом.
Общий вид на разрушенный Плимут и бывший Дом правительства Монтсеррата.
Этот самый Дом правительства до сих пор изображен на банкноте в EC$20. У карибских Антигуа и Барбуды, Доминики, Гренады, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Ангильи и Монтсеррата общая валюта: East Caribbean dollar (EC$), равный примерно 37 американским центам. Этот валютный союз существует с 1965 года и старше не только евро, но и ECU.
Некоторые дома в зоне V выглядят как совсем целые, но через несколько циклонов и несколько лет у них сначала провалится крыша, а потом сквозь крышу прорастут деревья.
Легкая и хрупкая вулканическая пемза легко смывается тропическими дождями. Эрозия уничтожает Плимут гораздо быстрее, чем любые pyroclastic flows.
Учёные видят причал круизных кораблей: по гребню из бетонных блоков, делящему кадр горизонтально пополам, и по остаткам каких-то портовых сооружений внизу кадра можно угадать его первоначальную длину. Весь остальной песок дальше в море - "новая земля", из принесенной вулканическим извержением или обычным селем породы.
Учёные видят электростанцию: говорят, внутри остались целые генераторы, и хотя не понятно, насколько их пощадило время, существует план по их демонтажу и восстановлению на новом месте.
Все что ниже утёсов - новая земля, которая образовалось в ходе извержений за последние 15 лет.
Это не посадка и не зависание: вертолёт летит со скоростью 120-200 км/ч в 5-7 метрах от земли. Пилот говорит, что этому учат любого вертолётчика, потому что такие полёты (вблизи земли и объектов) - одна из основных ниш для применения этой техники. "Для полетов на больших высотах и вдали от препятствий есть самолёты". Полёты на вертолётах почти всегда визуальные, только совсем большие машины оборудованы так, чтобы можно было ориентироваться по приборам.
Люди ушли из "зоны", а животные остались и одичали. Особое монтсерратское развлечение - охотиться на диких баранов и козлов в "зоне".
Сера, извергаемая вулканом, окисляется и, смешиваясь с водой, проливается на землю кислотными дождями - именно из-за этого тут так много мёртвых деревьев.
На доме слева хорошо видно, как он был погребён пирокластическим потоком почти до уровня 2-го этажа, но природа успела взять своё, всё уже заросло буйной зеленью. Овраги образуются, когда вулканический песок размывает ливень.
А вот по этой речной долине недалеко от Плимута прошёлся не поток из жерла, а обычный сель: когда в циклон Карибы заливает водой, сели смывают вулканический материал и несут его вниз, к морю. В долине раньше был монтсерратский гольф-клуб, мост через речку и пригород Плимута с самой дорогой недвижимостью на острове. Теперь это всё погребено под пятиметровым слоем грязи, камней и песка.
В наши дни тут добывают вулканический песок, на самосвалах свозят его в порт, грузят на баржи и экспортируют в соседние карибские страны - бетон из вулканического песка требует меньше цемента.
Сейчас можно лишь угадывать, что было в том или ином здании. В этой пятизвездочной гостинице некогда жили туристы.
Как и везде на Карибах, с колониальных времён тут осталось много мельниц для сахарного тростника.
Плимут стоял на обрыве.
Но теперь, из-за извержений, вокруг образовались пляжи из коричневого песка.
Это зона B, тут уже можно жить людям. Здесь стоит дом главного монтсерратского олигарха.
После извержения народ Монтсеррата был рассеян по сельской местности острова и по метрополии. Спустя довольно короткое время выяснилось, что цивилизация не может существовать без города: ломается слишком много социальных и деловых процессов. Поэтому примерно с 2006 года на Монтсеррате есть проект по строительству новой столицы в бухте Литтл-Бей (Little Bay). Вот так это место выглядит в наши дни: есть дороги, а остальное - пусто. К 2020 году обещают закончить: тут будет губернатор, парламент, суд, кафедральный собор, разные коммерсы, коттеджи, круизный порт, блек-джек и шлюхи (иначе непонятно, зачем нужен круизный порт).
Круглое зелёное поле, занимающее 25% плоской поверхности в центре Литтл-Бей - неотъемлемый атрибут порядочного карибского города (как Ленин на главной площади в СССР): поле для крикета. Если город "пойдёт", представляю, какого масштаба коррупционный скандал разразится, когда очередной мэр Литтл-Бей продаст поле под коммерческую застройку.
Почему будущий город весь пустой? За пределами России государство и муниципалитеты продают землю в новых поселениях с готовыми дорогами и коммуникациями, "разлиновывая" под будущие города пустыри. Строительство дорог, воды, света, канализации заняло несколько лет, сейчас сети готовы и ждут коммерческих застройщиков.
А пока ничего тут нет особо.
Так сейчас выглядит пассажирский терминал.
Пустынный пляж...
А это современный вид на будущую столицу Литтл-Бей.
Пока идет строительство Литтл-Бей, монтсерратский истеблишмент обосновался во временной столице Брейдс (Brades). Откуда на Монтсеррате конструктивизм - непонятно. На Доме правительства написано: RESERVED Crown Vehicle Only. Монтсерратские номера устроены примерно как антигуанские: обычные машины ездят с номерами M 1234, правительственные с буквой G, коммерческие с С, ещё есть буквы H (от Hire) и R (Rent).
Кафе в Доме правительства оборудовано вентиляторами на потолке.
А так выглядит временная столица Брейдс с моря: над обрывом возвышается городская тюрьма.
Это - доктор Kato Kimbugwe. Это у него - "самая интересная работа в мире", а не у какого-нибудь "смотрителя тропического острова". Он работает прогрессором на какое-то "британское правительственное агентство по развитию". Задача Като - на правах засланца от проклятых колониальных властей - стоять над местной элитой с матумбой, заботливо смазанной воловьим жиром, задавать неудобные вопросы и делать неудобные предложения: "Почему проект круизного порта делал подрядчик без опыта проектирования круизных портов и средний круизный лайнер там не поместится?", "Почему получить визу на Монтсеррат сложнее, чем в любую карибскую страну?"...
то - Скрайбер. Я познакомился с ним в баре People's Place. Скрайбер - какой-то всемирно знаменитый bird watcher (я всегда поражаюсь, насколько узкими могут быть ниши всемирной известности). Скрайбер с помощью своего мачете поддерживает в относительном порядке несколько местных nature trails по лесу на вершине монтсерратских гор, куда водит случайных туристов показывать джунгли и местных птиц.
Без мачете в джунглях не прожить. Скрайбер разрубает кокос мачете и попутно инвалидирует часть моих данных об окружающем мире. Мохнатый коричневый кокос, каким мы привыкли его видеть в "Азбуке вкуса", оказывается, не растёт на деревьях прямо так, а является ядром плода, освобождённого от гладкой шкуры (экзокарпия) и волокнистой оболочки под этой гладкой шкурой (мезокарпия).
Пораженный этим зрелищем, я полез в "Википедию". Чтение "Википедии" разрушает мои наивные бытовые знания о кокосах ещё больше: кокос, оказывается, это не орех, а фрукт. На картинке сверху Скрайбер отрывает у кокоса шкурку и часть волокнистой одеревеневшей мякоти, чтобы освободить продающуюся в "Азбуке вкуса" под видом кокосового ореха мохнатую кокосовую семечку. То, что мы знаем как "скорлупу кокоса", - скорлупа кокосовой семечки. Если её разрубить, то внутри будет характерная белая кокосовая "мякоть", которая оказалась не мякотью, а эндоспермом семечки. Если кокос недостаточно зрелый, внутри, в соответствии с городским мифом, должно плескаться "кокосовое молоко". Вовсе нет! "Кокосовое молоко" - это кулинарная заготовка: рубленая (и, возможно, смешанная с водой) кокосовая "мякоть". На самом деле, внутри кокоса плещется "кокосовая вода": тот же эндосперм, но ещё в незрелом жидком виде (именно её пьют робинзоны и прочие герои в антураже баунтиподобных островов). "Кокосовая вода" - хорошо утоляющая жажду, слегка кисловатая жидкость, яркостью вкуса напоминающая кипячёную воду, простоявшую сутки в стакане. А кокосовая мякоть имеет вкус и запах необжаренного зелёного фундука, а вовсе не начинки от шоколадки "Баунти".
Деревянную кокосовую мякоть с собой никто таскать не хочет, поэтому кучи из кокосового мезокарпия и эндокарпия - обычное дело в тропиках.
Если срубить лопух и свернуть его специальным образом, то можно зачёрпывать воду из ручья и пить как из кружки. Монтсерратские ручьи вообще особое дело: Монтсеррат - редкое для Карибов место, где нет дефицита источников воды, и чуть ли ни единственное место, где можно пить воду прямо из ручьёв. Я вообще нигде в тропиках ещё не пил воду прямо из естественного водоёма!
Вода из горной речки не сводит зубы от холода, она тёплая, градусов 24-26.
На Монтсеррате неожиданно мало карибской колючки-акации: побережье всё в магнолиях или чём-то таком, а выше в горах - влажный тропический лес, в котором постоянно идёт дождь или висит туман. Монтсерратские джунгли - вторичный лес: он возник заново после того, как тут перестали выращивать сахарный тростник. Опасного в монтсерратских джунглях мало: не сильно ядовитые лягушки, растения и сколопендры.
Стоит с приходом циклона упасть давлению, как лиственный верхний ярус джунглей разворачивает листья серо-зелёной изнанкой вверх и заросшие джунглями монтсерратские сопки "седеют".
Вот Скрайбер показывает термитник не хуже австралийского. С одной стороны, термиты - важнейшая часть экосистемы этого влажного леса, и именно они уничтожают мёртвую древесину, возвращая вещества в природный круговорот; с другой стороны - жителям Карибов приходится пропитывать всё деревянное антитермитными ядами, чтобы термиты не вернули в природный круговорот веществ несущие конструкции местных домов.
Оказывается, термиты стараются не передвигаться по открытой местности и строят себе тоннели из пережёванной древесины: на деревьях они выглядят как вздувшиеся вены. Тоннели хрупкие: стоит провести пальцем, и они развалятся как влажная бумага.
В лесу (и по всему острову) до сих пор попадаются развалины фазенд.
Найдя подходящую поляну, Скрайбер хитроумным способом складывает кулак и начинает вызывать местную эндемичную птичку Montserrat Oriole
После 30 минут смешной возни Montserrat Oriole, наконец, появляется, но чувство неоптимального price/performance остается со мной ещё на несколько дней:
Дом продюсера Битлз сэра Джорджа Мартина. Это тебе не вилла знаменитости в Лоc-Анджелесе или Майами Бич, всё по простому
Молчаливый Боб does Монтсеррат?
mff.livejournal.com (с)
3 — 0 Монтсеррат 
Британские Виргинские острова (Мартиника; 9 сентября 2012)
13 - 0 
vetromet 29 мар 2013, 05:41 
